Из чего делаем комод?
Я делаю комод в основном из ДСП. Исходя из технологических свойств ДСП, некоторые элементы делаю из струганной доски, а заднюю и нижнюю стенки - из ДВП.
Как и предлагается в указанном материале, каркас комода делается из струганной доски, а потом обшивается листами ДСП.
Внимание! Любой комод, магазинный или самодельный, не закрепленный к стене, склонен падать вперед, если одновременно открыть все ящики, или просто перегрузить один ящик. Будьте осторожны!
Встроенные комоды, намертво прикрепленные к стене, можно делать, не прибегая к изготовлению каркасов, коробов прочности, просто из листов ДСП.
Подготовим детали комода
Нужно определиться с размерами комода и тем, сколько вертикальных секторов с ящиками у него будет. По описанной ниже методике можно делать комоды с одним или несколькими столбцами ящиков. Пусть мы планируем сделать комод X х Y х Z, где X - ширина комода, Y - глубина, Z - высота. Комод будем делать из струганной доски 100 х 25 мм. Используем ДСП толщиной 18 мм.
Выпилим доски следующих размеров: деталь (а) размер: (Y - 25 мм - 18 мм) 4 штуки, деталь (б) размер: (X - 50 мм - 36 мм) 4 штуки, деталь (в) размер: (Z - 18 мм) количество (1 + количество столбцов ящиков). Детали (г) выпиливаются из обрезков уже после сборки по размеру мест, в которые они вставляются. Эти детали нужны только для того, чтобы оргалит не висел в воздухе, а был закреплен к ним.
Очень внимательно следите за тем, чтобы боковые стороны досок были строго перпендикулярны длинным краям. От этого зависит устойчивость и внешний вид комода.
Вырежем из листа ДВП (оргалита) два листа, первый (задняя стенка комода) размером (X) х (Z - 18 мм), второй (верхняя стенка нижней коробки жесткости) размером (X - 36 мм) х (Y - 25 мм - 18 мм).
Вырежем из ДСП следующие детали: боковые стенки размером (Y) х (Z - 18 мм) 2 штуки, передние верхняя и нижняя декоративные заглушки размером (X - 36 мм) х (100 мм) 2 штуки, переборки между вертикальными блоками (столбцами) ящиков размером (Y - 25 мм) х (Z - 200 мм - 18 мм), количество определяется количеством блоков ящиков - 1 (если блок один, то таких элементов не потребуется).
Собираем комод
Изготавливаем короба жесткости
Используем саморезы толщиной 3 мм. Они хорошо закрепятся в доске толщиной 25 мм и не сломают ее.
Собираем два короба по приведенной схеме. Используем саморезы с треугольной шляпкой. Закручиваем их до заглубления шляпки в дерево. На схеме показаны детали, которые мы подготовили и теперь используем. Следим за тем, чтобы все углы были прямые. Под саморезы сначала сверлим отверстия насквозь в досках, которые будут со стороны шляпок. Диаметр отверстий равен диаметру самореза вместе с резьбой (3 мм). В такое отверстие саморез свободно проходит. Дальше наносим клей (например ПВА) в местах, где детали будут соприкасаться. Совмещаем детали, вставляем и заворачиваем саморезы.
На один из коробов закрепляем подготовленный обрезок оргалита. Этот лист на рисунке показан цветом морской волны, полупрозрачным. Оргалит крепим саморезами с широкой полукруглой шляпкой или используем шайбы. Отверстия в оргалите сверлить не надо, саморез сам сделает это.
На второй короб сразу крепим деталь из ДСП, которая будет верхней крышкой комода. При этом крышка должна выступать по бокам и спереди на 18 мм. Крышку крепим уголками изнутри короба по два уголка с каждой стороны (итого восемь). Используем короткие саморезы толщиной 5 мм.
Собираем каркас
(A) - конструкция в сборе. Детали (в) и (г), лист оргалита показаны полупрозрачными для наглядности. (Б) - короба установлены на пол (вид сверху). (В) - детали (в) и (г) накладываются на короба. (Г) - лист оргалита накладывается на всю конструкцию.
Сверлим отверстия в деталях (в). Устанавливаем полученные короба на пол передней стороной вниз. Смазываем клеем поверхности коробов, которые теперь у нас сверху. Кладем на них детали (в) две по краям, остальные там, где будут стоять вертикальные переборки между блоками ящиков. Следим за строгой перпендикулярностью всех углов. Крепим саморезами диаметром 5 мм.
Вырезаем из обрезков детали (г) так, чтобы они заполнили промежутки между деталями (в), чтобы образовалась сплошная поверхность одного уровня. Сверлим в них отверстия, крепим теми же саморезами.
Крепим саморезами с широкими шляпками или шайбами заднюю стенку из оргалита. Места установки саморезов на схеме (Г) показаны белыми точками.
Обшиваем каркас комода ДСП
Теперь переворачиваем наш каркас. Пусть внизу будет задняя стенка. Устанавливаем боковины из ДСП так, чтобы они выступали вперед на 18 мм, так же, как крышка комода. Крепим эти элементы изнутри саморезами. Там где возможно, сверлим отверстия в деталях из струганной доски и крепим саморезами диаметром 5 мм изнутри в ДСП. Длину самореза выбираем так, чтобы он закрепился в ДСП, но не прошел наружу, при этом учитываем, что шляпка при вкручивании немного заглубится в древесину. В месте сопряжения с задними ребрами жесткости таким способом закрепить не удастся, так как эти ребра контактируют со стенками торцом. Тут используем уголки.
Места соприкосновения ДСП и древесины до приворачивания нужно смазать клеем. Если у Вас шлифованная ДСП, то подойдет ПВА, если ламинированная, то нужен универсальный клей, клеящий пластик.
Ставим полученную тумбу в ее обычное рабочее положение. Устанавливаем вертикальные переборки между столбцами ящиков. Крепим их на уголках к верхнему коробу, нижнему, и к задней стенке (детали (в), которая специально для этого установлена сзади комода). Устанавливаем две оставшиеся декоративные панели - сверху и снизу.
Заделываем кромку, делаем ящики
Если комод предполагается красить, то нужно заделать кромку ДСП и стыки листов ДСП, как показано на рисунке. Шпатлюем стыки панелей ДСП. Ошкуриваем. Проклеиваем углы строительным бинтом на клее ПВА. Шпатлюем бинт. Еще раз ошкуриваем шпатлевку. Теперь можно красить.
Если комод делался из ЛДСП, то нужно просто заделать кромку.
Как заделать кромку?
Если мы работаем с ламинированным ДСП, но все же хотим его окрасить, то наносим на все изделие грунт. Подойдет грунт ГФ-021 или Отекс (Otex) от Тиккурила (Tikkurila). Если используется шлифованная ДСП, то грунтовать не обязательно, хотя и желательно. Шпатлюем торец. Я использую акриловую шпатлевку с мелким наполнителем. Шкурим. Мы должны получить ровный прямоугольный край. Иногда для этого требуется несколько итераций шкурение - шпатлевка. Когда край нас устраивает, его нужно закрепить, иначе он отколется или растрескается. Шпатлевка - материал не очень прочный и надежный. Проклеиваем край строительным бинтом пошире на 4 - 5 см, чем торец. Используем клей ПВА. Бинт загибаем так, чтобы он прилип к торцу ДСП и зашел на верхнюю и нижнюю плоскости. См. рисунок. После высыхания клея шпатлюем строительный бинт тонкодисперсной акриловой шпатлевкой. Обычно используется одна шпатлевка для всех этих работ. Особенно обращаем внимание на полосу, где бинт кончается и начинается уже сама ДСП. Тут надо шпатлевать особенно тщательно, чтобы после шкурения и окраски переход был абсолютно не заметен. Сушим шпатлевку, шкурим мелкой шкуркой, красим.
Несмотря на чудовищный вид на схеме в увеличенном масштабе, в реальности наличие бинта и шпатлевки на торце ДСП, если все выполнено правильно, совершенно не заметно.
Делаем и устанавливаем ящики
Сборка ящиков
Ящик собирается на саморезах. Панель, соприкасающуюся со шляпкой самореза, нужно зенковать (толстым сверлом сделать углубление под шляпку, я рекомендую сначала зенковать, а уже потом сверлить отверстие насквозь) и просверлить насквозь сверлом такого диаметра, чтобы саморез свободно проходил в это отверстие без вкручивания, но не болтался в нем. Подойдет сверло на 1 мм тоньше, чем диаметр шурупа вместе с резьбой. Дело в том, что при сверлении в ДСП отверстие будет несколько больше, чем диаметр сверла. Ту доску, в которой будет острие шурупа, не сверлим. Общая идея состоит в том, чтобы саморез свободно перемещался по одной доске и крепко засел в другой, тогда он прижмет один щит к другому, если же он будет жестко сидеть в обеих досках, не прижмет, и между щитами будет зазор. Диаметр шурупа нужно брать небольшой, чтобы не расколоть ДСП.
Установка ящиков
Собираем ящик пока без передней панели по изображенной на картинках выше схеме. Устанавливаем его в шкаф. Берем переднюю панель. Прикладываем ее спереди ящика. При этом нижние ящики должны быть уже собраны и установлены. Подкладываем кусочки картона с боков и снизу передней панели так, чтобы она стояла ровно, на своем месте. Если это не самый верхний ящик, то далее просовываем руку сверху и рисуем на обратной стороне передней панели остро заточенным карандашом полосу вдоль верха передней стенки. Рисуем две - три метки по верхнему торцу поперек передней стенки так, чтобы они заходили и на обратную сторону передней панели. Таким образом, мы сможем теперь, сняв ящик, поставить его переднюю панель на переднюю стеку точно в такое же положение, как она стояла при разметке. Разметка на месте делается в связи с тем, что есть небольшие неровности, которые необходимо нивелировать, правильно установив переднюю панель. Нам ведь не очень важно, чтобы сам ящик стоял ровно (плюс-минус пара миллиметров нас совсем не беспокоит в этом деле), а вот передняя панель для красоты должна стоять ровно. Зенкуем и сверлим отверстия в передней стенке ящика там, где будут стоять саморезы. Прикладываем переднюю панель так, как мы ее разметили, шилом через просверленные отверстия в передней стенке делаем углубления на обратной стороне передней панели. Заворачиваем саморезы.
Самый верхний ящик ставить сложнее. Точно также устанавливаем переднюю панель, подкладываем кусочки картона, теперь и сверху. Удерживая переднюю панель, вынимаем ящик снизу. Делаем разметку аналогично предыдущему случаю, но только снизу ящика, и дальше все делаем аналогично предыдущему случаю.
Установка штанг и крючков
Крючки прикладываем к тому месту, где они должны стоять. Шилом делаем углубления под саморезы. Заворачиваем саморезы. Крючок стоит.
Штангу под вешалки ставим на специальные крепления. Если у Вас шкаф 60 см глубины, то используются крепления - ушки, которые крепятся к стенкам шкафа, а в них вставляется штанга. Важно, чтобы крепления и штанга подходили друг другу.
Если Вы будете использовать в качестве штанги окрашенную палку, внимательно выбирайте крепления, чтобы они подошли. Палку окрашиваем в два слоя алкидной эмалью.
Отверстия под ушки размечаем следующим образом. На нужном расстоянии от верхней полки секции вешалок и на расстоянии в половину глубины шкафа от задней стенки (Y / 2) делаем метку. Прикладываем к этой метке ушко, располагаем его строго вертикально. Через отверстия в ушке шилом делаем углубления под саморезы. Прикручиваем ушки.
Отрезаем штангу нужной длины. Можно на всякий случай еще раз померить длину, расстояние между ушками. Дело в том, что ушки имеют некоторую толщину, и ее необходимо учитывать. Штанга должна быть на 2 мм короче измеренного расстояния.
Если у Вас шкаф меньше 60 см глубины, штангу придется ставить перпендикулярно задней поверхности шкафа. Штанга в этом случае крепится к полке сверху секции вешалок, посередине этой полки. Ушки используются специальные, похожие на крепления для карнизов штор. Я также использую штангу с крючками для посуды, которая продается в хозяйственных магазинах. Она имеет форму очень вытянутой буквы П. Ее удобно крепить к верхней полке. Крючки, конечно удаляем. Можно еще поставить выдвигающуюся штангу, для удобства доступа к одежде.
Как сделать комод видео
|