Представить современный интерьер без изделий из стекла в той или иной форме сейчас уже практически не реально. Присутствие стекла в интерьере давно уже перешагнуло границы узкой специализации и строгой функциональности и распространилось на практически любые интерьерные решения. Одним из вариантов создания сплетения цветов, позволяющего создавать неповторимые визуальные эффекты и, заодно, объемный рисунок на поверхности стекла является спекание различных стекол при высоких температурах - процесс фьюзинга.
ФЬЮЗИНГ И МОЛЛИРОВАНИЕ В МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ
У некоторых из Вас может оказаться под рукой простая муфельная печь. Если Вы при этом еще и понимаете отличие муфельной печи от сухо-жарового шкафа либо духовки и Ваша муфельная печь способна поддерживать температуры до примерно 800 градусов Цельсия (больше, на самом деле, не особо надо) - тогда фьюзинг - явно для Вас.
Часто попадаются вполне себе так пристойные старые муфельные печи с максимальной температурой разогрева 900-950С (в случае если вы хотите заняться только моллированием - формованием стекла по определенному шаблону - Вам будет достаточно и 750-800С) и мощностями в 1,5-2,5 кВт, найти таковую не представляется столь уж сложной задачей. Правда, в отличие от изготовления фьюзинга в микроволновке, места потребуется несколько больше. Равно как и дополнительных расходных материалов. Однако, при этом вы сможете создавать достаточно большие по площади изделия, например часы, что с лихвой, как нам кажется, окупает неудобства от присутствия громоздких конструкций.
Собственно каноническая техника фьюзинга своими рками подразумевает равномерный нагрев, спекание и последующее ступенчатое охлаждение спеченого стекла, которое достигается с помощью дорогих программаторов для специализированных печей, но, в принципе, всего этого балагана можно и не разводить. Конечный результат может быть не намного хуже, чем выполненный в профессиональной печи из специального стекла. Главное - не спешить. Кстати говоря, некоторые вообще предпочитают самодельные муфельные печи, особенности изготовления которых можно почерпнуть в изобилии все в том же интернете. Подтверждаем - изготовить муфельную печь собственными руками во первых можно, во вторых - не так уж и сложно. Главное не забывать, для чего Вы ее, собственно, изготавливаете, то есть заложить в конструкцию изначально необходимые параметры по мощности и температуре.
Для начала, стоит определиться с тем, чего Вы, собственно, добиваетесь в плане "задней" поверхности и формы конечного изделия. И, соответственно, подготовить "рабочее тело". Профессионалы используют специальную бумагу, формы для спекания и моллирования из специальных пористых составов (обычно - диоксида алюминия либо диоксида кремния), дополнительные жидкости, порошки, которые надо где то покупать. В принципе, купить все это можно у нас, но можно использовать и обычный порошкообразный гипс и некое подобие железного противеня. Советуем завести небольшую емкость из нержавеющей стали высотой около сантиметра, куда гипс для формовки Ваших изделий и засыпать. Размеры - на Ваше усмотрение и Ваши возможности (размер печи).
Перед укладкой готового стекла следует немного "вспушить" засыпаный гипсовый порошок, можно лёгкими постукиванием по поверхности широкой мягкой кистью. После чего очень аккуратно укладывать стекло. Если нужна фактурная задняя поверхность то на этом и останавливаемся, если же нужно ровная задняя поверхность то нужно аккуратно вдавить стекло в гипс, для большего уплотнения последнего - и Вы получите ровную поверхность.
Так же стекло хорошо поддается формированию - сиречь моллированию, принцип здесь в том, что мы изготавливаем форму и укладываем на нее стекло, при нагреве под своим весом стекло прогибается заполняя углубления в форме. Так можно изготовить например пепельницы, тарелки. Опять повторимся, что можно купить специальные формы или материалы для их изготовления, но очень хорошо получается изготовить их из шамотного кирпича. Этот кирпич используется для изготовления газовых и электропечей, легко достается, легко обрабатывается (например - напильником) и, что может быть важным, не боится многократного нагрева. Обязательно нужно использовать разделитель, иначе Ваше изделие просто прилипнет к форме. Есть смысл посыпать форму все тем же порошкообразным гипсом, следя что бы гипс покрыл форму полностью.
Далее вам необходимо создать "рабочую заготовку" Вашего конечного изделия из собственно стекла. Это основное стекло необходимого Вам размера и дополнительные, "оформительские" стекла. Естественно, по большому счету, можно соединить два любых кусочка стекла, положить в печку и получить своеобразный фьюзинг. Но изготовить настоящее произведение искусства, прекрасное и аккуратное, да еще и обладающее достойной прочностью, чтобы прослужить не один год, можно только из качественного сырья, лучше идеально сочетающегося друг с другом, особенно по части коэффициента температурного расширения. Так что, "оформительские" стекла сперва, конечно, лучше подобрать тщательнее.
Как подбирать стекла для фьюзинга?
Задача подбора стекол несколько осложняется тем, как нами уже отмечено, что разные стекла имеют разный коэффициент температурного расширения (СОЕ на техническом английском). Проблема в том, что изделия из неподходящих к друг другу по этому самому коэффициенту стекла трескаются (при спекании стекло становится "слоистой структуры", в которой существуют внутренние напряжения, вылазящие боком в самый не подходящий для этого момент). Чтобы выяснить, подходят Вам Ваши стекла или нет нужно обязательно сделать пробное спекание (в случае, если Вы не располагаете специальным прибором - стрессометром, что вряд ли - качественных, поверенных стрессометров в Беларуси едва с десяток наберется). В той же печи и по той же технологии, желательно. Кладете образец основного, на него чуть меньший образец "оформительского" и смотрите, как бы чего нехорошего не вышло.
Наиболее доступным и употребимым в качестве основного является стекло оконное, По мнению достаточно большого количества специалисов нет более подходящего в качестве основы для техники фьюзинг стекла, чем оконное флоатированное. И "оформительского" - простого бутылочного.
На сегодняшний день можно купить лишь 4х российских стекольных заводов - Борского, Салаватского и двух Саратовских - Саратовского стекло-завода и Опытного завод местного НИИ Стекла.
Правда, встречаются стекла подмосковного производства знаменитейшего на весь мир английского завода Pilkington, они являются практически безупречным материалом для фьюзинга, но зато имеют два серьезных недостатка - высокую стоимость и редкость.
Возможно приобретение украинского стекла Лисичанского стекло-завода, которое дешевле российского, но немного хуже.
Некоторые используют так прозываемое "Брянское" стекло. Это, в принципе, самый экономичный вариант для начинающих мастеров "массового" фьюзинга. Просто следует иметь в виду, что изначально брянское цветное стекло (нонеча производства Trade Industrial Сorporation "Star Glass International" Co. Ltd., во как круто) для фьюзинга не предназначалось, да и в настоящий момент не слишком рекомендуется его использовать для изготовления крупноформатных композиций (с габаритами свыше 40 см). Кроме того, их зеленые и желтые цвет неплохо совмещаются друг с другом, голубые оттенки требуют дополнительного контроля в процессе спекания, а фьюзинг стекол оранжевых или красных цветов почти всегда предполагает остаточные напряжения после застывания.
В общем и целом, на самом деле не стоит вообще заморачиваться на происхождении стекла. Важно лишь одно - выбранное обычное или цветное стекло для фьюзинга должно быть совместимо по своим физическим свойствам с другими стеклянными элементами, включенными в это же изделие. Из всего легко доступного стекла подходящими, обычно, являются:
для зеленого цвета - обычные зелёные бутылки (лучше всего "чебурашки", хуже всего - из-под шампанского),
коричневый цвет - те же коричневого цвета бутылки,
жёлтый и оранжевый цвет - всяческие противотуманные фары, поворотники и прочие автостекла малой толщины.
Будьте внимательны -практически все синие и красные стекла, а также стекло для сварочных масок совершенно не подходят.
Помните также, выбирая цвет, что существует фактор изменения цвета при обжиге изделия и фактор стойкости материала к помутнению при нагреве (по-научному, девитрификации). По счастью, современные стекла обладают достаточно стойким цветом, способным лишь к незначительным изменениям по ходу спекания. Но проверять всегда стоит. При использовании флоат-стекла также критичным может быть параметр скорости отвердевания (промышленные флоат-стекла твердеют гораздо быстрее специальных стекол для фьюзинга, лучше стараться их совместно не использовать)
Итак, Вами выбраны муфель, форма и стекла. Теперь пора создавать фьюзинг своими руками.
Техника фьюзинга своими руками
Не стоит забывать, что стекла предварительно требуется хорошо вымыть, вытереть и высушить - грязь впечётся в стекло и потом его уже не очистить, жир - не даст нормальной поверхности и может устроить внутренние деформации.
Основное стекло необходимо вырезать по нужному Вам размеру. "Оформительские" стекла можно тоже либо нарезать стеклорезом, либо разбить молотком до нужной Вам фракции, после чего промыть от мелких осколков и пыли и высушить.
Далее Вы выкладываете собственно рисунок.
Для более надежного "крепежа" осколков можно с помощью шприца капать под них воду, причем лучше дистилированную. Вода удерживает кусочки на своих местах за счёт поверхностного натяжения, и Вы сможете перенести заготовку в печь не нарушив рисунок.
Можно для этого также использовать жидкое стекло - то есть простой силикатный клей - это удобно если мы готовим много заготовок. Главное - не переборщить с его количеством. Кстати, в случае, когда готовое изделие получается немного мутным есть простой способ избежать сей проблемы.
Для предотвращения дефитрификации стекло можно предварительно обработать составом, состоящим из раствора буры на воде, в пропорции примерно чайная ложка на стакан воды. Может помочь.
Далее следует собственно процесс. Ставите готовое "сырое" изделие в муфельную печь, включаете ее на полную мощность (обычно регулятор мощности на старых печах присутствует) и терпеливо ожидаете первых положительных результатов. Через час-полтора вы можете начинать заглядывать в смотровое окошко (либо просто открывать дверцу, если окошка не предусмотрено). Если началось видимое покраснение стекла - у вас все нормально, можно не волноваться.
Продолжайте изредка (раз эдак минут в десять) контролировать процесс визуально. Когда Вы на глаз заметите, что стекло оплывает до нужного Вам состояния - просто выключите печь, как правило общее время для печей мощности 2,5 кВт при 900С составляет около двух часов. Готовые изделия Вы сможете достать только на следующий день, после полного охлаждения всего объема.
ФЬЮЗИНГ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Этот способ очень хорош для тех, кто хочет заняться фьюзингом, но пока не готов тратиться на дорогое оборудование. Самый простейший вариант сделать печь для фьюзинга своими руками – использовать обычную микроволновку. Обычная печь для фьюзинга стоит достаточно дорого. А если использовать микроволновку, то достаточно вашей кухонной печки, лишь бы она была мощностью от 800 Вт, причем можно без гриля, конвекции и прочих наворотов - то есть "старого" образца. Можно даже без вращающегося стола - он будет только мешать. Большие предметы в ней не обработаешь, но вот кулоны, браслеты и тому подобные висюльки – запросто.
Фьюзинг в микроволновке
Размер печки: диаметр - 12-12.5см, высота - 8,5 см, диаметр внутренней рабочей поверхности - 7,5 см. Сложностей практически никаких – все точно также, как и с обычным фьюзингом. Только узор из стекла выкладывается на дне этой небольшой печки, а потом её необходимо поставить в микроволновку. То, что стекло оплавилось, будет видно по оранжевому цвету окошка печи. Оплавить стекло можно как полностью, так и просто сплавлять кусочки между собой. Единственное – надо следить, чтобы все стекло, с которым вы работаете, было с одинаковым показателем СОЕ, иначе в местах соединений оно будет очень хрупким. А то, что будете делать, зависит от вашей фантазии.
Секреты создания фьюзинга в домашних условиях
Несколько маленьких секретов.
Секретик первый.
Если вы непременно желаете сделать металлическую вставку либо узел подвески - смело помещайте его в Ваше изделие до установки в микроволновку - под толстым колпаком специальной печи с металлом ничего не случится, равно как и с самой микроволновкой - керамика дает хорошую экранировку.
Секретик второй.
Дырочки в изделии лучше планировать до спекания, используя для подобных целей простую термобумагу, скрученную в маленький рулончик и расположенную в месте будущего отверстия между слоями.
Секретик третий
Если Вы желаете иметь имитацию пузырьков воздуха внутри Вашего изделия - сыпаните немного соды между слоями, она и образует так интересные Вам воздушные пузыри.
Да, кстати, еще одной важной деталью является то, что после спекания, не стоит сразу же открывать верхнюю крышку печки для фьюзинга и уж тем более не стоит совать готовое изделие под холодную воду. Мгновенный перепад температур может пагубно отразится на Вашем изделии. Если будет резкий скачек температур, стекло может потерять прочность и стать довольно хрупким. Тем самым сведя всю вашу работу на нет.
Форма для фьюзинга
Также, кстати, не стоит использовать для подобных работ самодельные формы из шамотного либо простого кирпича - процессы, происходящие в микроволновой печи в данном случае носят научное название сверх-адиабатического тепло-переноса в пористых телах и требуют довольно таки точного соблюдения некоторых правил, например подбора коэффициента пористости и размера формы. На сверх-адиабатических процессах у нас, в Беларуси, как говорится "собаку съели" в больших и серьезных научных заведениях вроде Института Тепло- и Массо-обмена им. А.В.Лыкова, однако так и не удосужились создать чего-либо путного для простого домашнего применения. Поэтому и пользуем иностранное.
Еще один добрый совет - не стоит делать форму самостоятельно из смеси гипса, асбеста и кристаболита либо из бумаги с фольгой из металла - печку погубите однозначно, вернее - волновод в оной. Встречались нам также утверждения, что секрет нагрева - в подложке из термо-бумаги, которая поглощает волны с частотой 2.4 мГц (если точнее - обычная бытовая частота в микроволновой печи, если у вас не VFM - 2450 МГц - настройка на диполи воды) и нагревается вместе со стеклом. Типа стекло плавится или спекается, в зависимости от времени разогрева из за нагрева бумаги. Ну, некая доля истины в таковом утверждении имеется, стекло на бумаге действительно разогревается, но исключительно по стандартному принципу "молекулярного дипольного сдвига" и собственно бумага к этому имеет достаточно малое отношение - она играет роль разделителя и не более того. Так что из фазовой бумаги действительно можно делать вполне рабочие подложки, на которые кладется стекло, и даже можно приноровиться осуществлять таким образом неполный фьюзинг (то есть неполное, объемно не завершенное сплавление), особенно если печь у вас мощная, да вот только вероятность того, что ваша печь покончит самоубийством магнетрона раньше, чем Вы достигнете приемлемого результата достаточно велика. Уж лучше воспользоваться готовыми наборами, благо они стоят дешевле микроволновки.
