ДОМ И УЧАСТОК СВОИМИ РУКАМИ

1.    В первую очередь определяют (рассчитывают), какой длины нарезать доски на них. Делают это так: вначале определяют длину передней и задней стенок, на которых выбирается четверть для соединения в углах корпуса. Их длина будет: 375 мм (внутренний размер корпуса), плюс - 80 мм (толщина двух боковых стенок) и плюс 30 мм на ошибки в перекосах при резании. Значит, общая длина будет 375+80+30=485 мм. А на боковые стенки длина досок будет: 450 мм (внутренний размер улья), плюс - 22 мм (вход в соединение в углах), и плюс 30 мм на ошибки, всего 450+22+30=502 мм.
2. Обработку досок начинают с их ширины. Ширина после обработки (в чистоте) должна быть 310 мм. Делают припуск 2-3 мм. Если доски узкие, у них обрабатывают по одному ребру, выбирают на них шпунт и гребень и склеивают водостойким клеем, сушат, а потом делают их дальнейшую обработку.
3. Когда доски сделали нужной ширины (310+2 мм), после этого обрабатывают ту плоскость, которая будет внутри корпуса. Обработку начинают шерхебелем, затем рубанком и завершают фуганком. У сгорбленной доски, сначала устраняют горб, строганием поперек доски, а зачищают рубанком и фуганком - вдоль. Если толщина доски - нормальная (40 мм), то с наружной стороны ее не обрабатывают, а если толще, то очерчивают нужную толщину рейсмусом, лишнее стесывают топором и подравнивают шерхебелем.
4. На передней и задней стенках с внутренней (обработанной) стороны, зензубелем (закройником) выбирают четверти для подвешивания рамок. Ширина и глубина четверти по 11 мм. После этого обе стенки строго по угольнику обрезают длиной 465 мм (угольник прикладывают только к верхнему ребру доски там, где выбраны четверти). Затем выбирают четверти для боковых стенок. Делают это так: от торца стенки отмеряют 45 мм и по угольнику проводят линию сверху вниз - (на внутренней стороне стенки). От этой линии отмеряют 375 мм (внутренний размер корпуса) и проводят вторую линию. Рейсмусом, установленным на 11 мм, отмечают линию на обоих торцах и на нижнем ребре доски до черты карандашом. Ножовкой, а лучше шиповкой, пропиливают строго по черте карандашом на глубину 11 мм. Полотно ножовки держат строго перпендикулярно к плоскости доски. Топором выбирают четверть до черты рейсмусом и зачищают стамеской. Поверхность в четверти должна быть ровной и гладкой.
5. Боковые стенки должны быть длиной 472 мм. Чтобы не ошибиться, сначала по угольнику обрезают один конец, потом и второй. Во избежание косых отрезов на верхнем и нижнем ребрах стенки, по угольнику карандашом проводят линии, против линий на плоскости. Если длина окажется более 472 мм, то их подчищают рубанком (а укорачивать нельзя). Следует помнить, что во внутренних размерах улья допускается ошибка не более 1 мм в ту или иную сторону.
6. Собирают корпус улья на верстаке. Заднюю стенку корпуса кладут на верстак, верхним ребром (где четверть для рамок) к себе. В четверти на торцах устанавливают обе боковые стенки, обработанными плоскостями вовнутрь, а верхними ребрами к себе. На них сверху накладывают переднюю стенку,'верхним ребром (где четверть рамок) к себе и вовнутрь корпуса. После этого двумя деревянными струбцинами захватывают боковые стенки за середину, за верхнее и нижнее ребра и клиньями стягивают боковые стенки так, чтобы они плотно прилегали к выступам четвертей на передней и задней стенках. Выравнивают верхние ребра всех стенок (без малейших допусков). Ударами по верхней доске (строго против боковых стенок) плотно подгоняют все стенки друг к другу. Затем проверяют нет ли перекосов (правильность углов), ставя угольник на нижнюю стенку вовнутрь корпуса. Если углы нарушены и при этом верх боковых стенок отклонился вправо, то на левой стороне обе струбцины опускают вниз пока не восстановится угол, а если наоборот влево, то струбцины опускают на правой стороне.
7. Когда углы станут прямыми, а верхние ребра всех стенок ровными (только вверху), верхнюю (переднюю) стенку прибивают на 3-4 (100-120 мм) гвоздя к обеим боковым стенкам. Осторожно поворачивают корпус задней (нижней) стенкой вверх и снова угольником проверяют и исправляют углы и выравнивают ребра верхней стенки - прибивают заднюю стенку и снимают струбцины и при необходимости выравнивают стенки корпуса внизу фуганком, а на всех углах - ножовкой и зачищают рубанком.
8. Также делают и второй корпус улья. Когда второй корпус будет готов, сравнивают и подгоняют их наружные периметры. Это нужно для того, чтобы они могли быть взаимозаменяемыми.
9. Корпуса улья обшиваются 15-16 мм хорошо просушенными досками. На стыках досок выбирают четверть с таким расчетом, чтобы гребень нижней доски подходил под гребень выше расположенной доски, иначе дождевая вода будет затекать под обшивку.
10. В первую очередь обшивают боковые стенки, начиная от низа, где обшивка на 40 мм опускается ниже корпуса, а вверху она должна на 40 мм не доходить до верха корпуса. Доски обшивки прибивают к торцам передней и задней стенок 70-80 мм гвоздями и обрезаются по линейке заподлицо с передней и задней стенкой. Длина обшивочных досок должна быть одинаковой на обеих стенках, как вверху, так и внизу. Переднюю стенку обшивают так, чтобы вверху и внизу обшивка была заподлицо, а задняя стенка, как вверху, так и внизу должна совпадать с боковыми стенками. Доски обшивки как передней, так и задней стенок, прибивают к торцам обшивки боковых стенок и обрезают заподлицо с обшивкой боковых стенок и зачищают рубанком.
11. После этого все углы обивают жестяными уголками, для чего нарезают полоски шириной 100 мм, длиной 300 мм. Перегибают пополам по длине и прибивают 35-40 мм гвоздями. В 50 мм ниже верхней кромки корпуса, на середине передней стенки, просверливают верхний леток диаметром 25 мм с небольшим наклоном для стока воды из улья. Чтобы не выколоть внутреннюю стенку при сверлении, надо подложить против отверстия обрезок доски и плотно прижать его распоркой.

ДНО УЛЬЯ - ОТЪЕМНОЕ

Его делают из 40 мм., хорошо просушенных досок, которые соединяются между собой в четверть или в шпунт и гребень, доски настилаются поперек улья. Размеры дна должны быть такими, чтобы оно без особых усилий, плотно входило между обшивкой корпуса, а впереди выходило бы за переднюю стенку корпуса на 50-60 мм. Этот выступ будет прилетной доской.
Сборку дна делают так: подготовленные доски стягивают струбциной. С нижней (наружной) стороны по угольнику и линейке намечают размер дна. Возле проведенных линий (в 5 мм от них) кладут бруски сечением 40x40 мм, к которым и прибивается каждая доска двумя 100 мм гвоздями, которые забиваются с внутренней стороны (значит бруски надо прибить на 4 временных гвоздя и дно перевернуть). Шляпки гвоздей заглубляются в доску на 4-5 мм, а внизу гвозди загибаются способом «замок».

Когда дно сбито, его обрезают по обозначенной мерке и подгоняют* к улью. Внутреннюю плоскость выравнивают рубанком, чтобы дно было ровным и гладким. После этого на верхней плоскости дна, с обоих боков и сзади, прибивают опорный венчик из реек сечением 20x40 мм. Боковые планки на 20 мм не должны выходить из-под передней стенки корпуса. Последней подгоняется передняя планка (она отъемная), делается из планки 20x60 мм. и подгоняется так, чтобы как внутри, так и снаружи была заподлицо со стенками улья. На нижней ее плоскости вырезается основной леток размером 10x180 мм.
 

ПОДКРЫШНИК УЛЬЯ (СЪЕМНЫЙ)

делают из 20 мм досок, шириною: боковые и задняя стенки - 120 мм, передняя - 80 мм.
Размеры подрамника делают такими, чтобы он плотно заходил наверх корпуса улья. Снаружи на передней и задней его стенках прибивают опорные планки для крышки. Они прибиваются на 40 мм ниже верхнего края подкрышника. Сечение опорных планок 20x40 мм. Подкрышник служит для помещения в него утепляющего материала и магазина, а также опорой для крышки.

КРЫША УЛЬЯ

- лучшая крыша для не кочевой пасеки -двухскатная, а для кочевой - односкатная (плоская), обе они кроются железом, толем, пленкой.
Двухскатную крышу изготовляют так. Снимают мерку с подкрышника (выше опорных планок), и в первую очередь делают корпус крыши из 20 мм досок. Для передней и задней стенок ширина доски должна быть не менее - 230 мм, а длина согласно мерке, йлюс 40 мм (толщина двух боковых стенок) и плюс 20 мм на ошибки. Для боковых стенок ширина 150 мм, длина по мерке, плюс 20 мм на ошибки.

На передней и задней стенках обрабатывают фуганком нижнее ребро. Затем находят середину по длине и из этой точки по угольнику прочерчивают перпендикуляр, на котором отмечают точку в 230 мм от низа, а на краях доски тоже отмечают точки в 140 мм от низа. Эти три точки по линейке соединяют чертой (образовались скаты крыши). По этим линиям топором стесывают излишек доски. Когда обе доски будут так обработаны, их складывают вместе, выравнивают ребра стенок внизу и сбивают их 40 мм гвоздями и фуганком сравнивают кромки скатов. Затем в 60 мм ниже конька крыши просверливают в обеих досках отверстия диаметром 30 мм, которые в жаркое время служат для вентиляции, а в холодное закрываются заглушками. После этого доски разъединяют и обрабатывают рубанком с обеих сторон. И на внутренней плоскости у нижней кромки, ориентируясь от центра доски, по длине отмеряют нужный размер крышки, и ставят точки, из которых по угольнику прочерчивают перпендикуляры (по которым ориентируются при сколачивании корпуса).

Доски на боковые стенки корпуса крыши обрабатывают рубанком со всех сторон, а нижнее ребро - фуганком. Обрезают оба конца по угольнику, который прикладывают к фугованной кромке - длина боковых стенок - согласно мерке, снятой с подкрышника. Сборку корпуса крыши проводят так. На верстак ставят обе боковые стенки, фугованным ребром (низом) к себе. На них (сверху) кладут переднюю стенку (отметкой длины - вниз, а коньком крыши от себя). Выравнивают нижние кромки всех стенок, при этом боковые стенки должны быть за размерной чертой передней стенки. Сколачивают на два 80 мм. гвоздя в обоих углах, после чего поворачивают и кладут переднюю стенку на верстак и также прибивают заднюю стенку. Делают примерку на подкрышник, который в свою очередь одет на корпус улья. Он должен свободно одеваться на подкрышник и не иметь щелей, в которые смогут пролезть мыши. Убедившись, что корпус крыши подходит к подкрышнику, в каждом углу корпуса забивают еще по два гвоздя, отпиливают торцы передней и задней стенок и зачищают рубанком все неровности на углах и сверху корпуса.

Щит крыши делают из 15 мм досок (можно и из 20 мм), соединяя их встык. Длина и ширина щита должна быть больше корпуса крышки (т.е. свисать) на 70 мм со всех сторон. Сверху щит покрывают железом, толем или пленкой, которые прикрепляются к нему рейками. Рейки прибивают к торцам щита со всех сторон.

МАГАЗИННЫЕ НАДСТАВКИ (ДВЕ)

изготавливают их из 25 мм досок (лучше из 35 мм), которые соединяются в углах встык и на гвозди. Внутренние размеры магазинов, так же, как у улья - 375x450 мм. а общая высота стенок 155 мм. На передней и задней стенках выбирают четверть - 11x11 мм для подвешивания рамок. Надо обязательно прибивать боковые стенки к передней и задней, но не наоборот.
Ульи надо обязательно красить масляной краской для наружных работ. На пасеке следует иметь ульи двух-трех цветов. Лучшими для пчел цветами будут: светло-желтый, голубой и белый. На задней стенке корпусов, подкрышника, крыши и дна прибивается (пишется) инвентарный номер улья. Он (этот номер) служит для облегчения комплектации улья.

Рис. 1 Схема 10-рамочного двухкорпусного улья с двумя магазинными надставками Разрез поперек рамок: 1- стальной лист (может быть и толь); 2 - кровля (доски 15-20 мм); 3 - корпус крыши (высота боковых стенок -150 мм, передней и задней -230 мм); 4 - опорная планка для крыши; 5 - подкрышник съемный (высота боковых и задней стенок -120 мм, передней -80 мм); 6 -корпус улья (высота -310 мм); 7 - обшивка улья из 15-20 мм досок (с боков и сзади делается на 40 мм ниже верхнего края корпуса, а внизу спускается на 40 мм); 8 - магазинная надставка (их в комплекте две, высота стенок - 155 мм); 9 - боковой леток 12810 мм; 10 - дно улья (отъемное); 11 - опорный венчик дна, из планок 4020 мм (он создает подрамочное пространство, в передней стенке делается основной леток); 12 - планки для переноски улья.

Как сделать улей для пчел своими руками?