Как сделать мобильный дачный дом своими руками.
Построить дачный домик самостоятельно — это вполне по силам каждому, умеющему держать в руках инструменты. В данной статье мы расскажем, как сделать на участке мобильный дачный дом 3х4 метра класса «ультра-эконом» своими силами с бюджетом в 154 500 рублей. Строительные материалы, как и услуги самих строителей, дорожают каждый год. Дачникам и любителям загородного отдыха остаётся рассчитывать на свои силы и скромные финансовые возможности. Однако и в этом случае есть выход. Описывая процесс строительства, мы будем ориентироваться, прежде всего, на экономию и снижение материальных затрат. Поэтому некоторые приспособления придётся изготовить самостоятельно.
Известная «канадская» технология возведения каркасных домов оптимизирована и подведена под финансовые возможности семьи со средним достатком. Дачный домик площадью 12 квадратных метров можно построить вдвоём примерно за 5–7 дней. Стоит отметить, что на базе каркаса можно применять любые отделочные материалы, в том числе и элитные. Такой вариант подойдёт тому, кто решил заняться курортным бизнесом и сдавать домики в аренду отдыхающим. Какие инструменты понадобятся в первую очередь
Для строительства каркасного дома используются в основном деревянные материалы, поэтому понадобятся плотницкие инструменты и навыки:
- Дисковая ручная электропила. Диаметр диска — не менее 190 мм. Совет. Выбирая такую пилу, обратите внимание на возможность использования её в качестве стационарной пилорамы.
- Пила для торцовки досок. Можно использовать любой доступный способ торцовки, либо изготовить приспособление.
- Электролобзик. Мощность от 650 Вт с разными пилками.
- Мощные шуруповёрты (2 шт.). Нежелательно использовать в этом случае электродрели — сложно контролировать скорость вращения головки.
- Электродрель 1000 Вт с набором свёрл по дереву и металлу. Сверло по дереву 5х200 мм.
- Болгарка. Диаметр диска от 125 мм. Отрезные диски по металлу 1,5 мм, диск по камню «турбоволна».
- Ручной земляной коловорот со шнеком 160 мм (приспособление для бурения лунок и скважин глубиной до 1 м).
- Ручной инструмент: молотки, стамески, ножи, пилы, уровни и др.
- Инвентарь: вёдра, тачки и др.
- Основной крепёжный материал — саморезы. Можно обойтись тремя их видами (количество на весь объект):
Возведение каркаса мобильной дачи
Свайный фундамент
Такой вид фундамента выбран по нескольким причинам — дешевизна, простота монтажа, малая трудоёмкость и высокая скорость возведения. Работы на таком фундаменте можно продолжать на следующий день после укладки бетона. К тому же он не требует опалубки. Между грунтом и перекрытием пола обязательно должна быть воздушная прослойка. Поэтому принимаем высоту свай над землёй 200 мм. В случае строительства в местности, подверженной половодьям, высота свай подбирается исходя из максимального уровня воды.
- Разбиваем стороны площадки 3х4 м на равные отрезки по 1 м.
- Натягиваем шнуры и забиваем колышки в местах пересечений.
- Ручным земляным коловоротом заглубляем скважины на 1 м под будущие сваи. Если грунт плотный, неравномерный или каменистый — проходим максимальную глубину.
- Нарезаем асбестоцементные трубы из расчёта «максимальная глубина + 25 см».
- Покрываем праймером.
- Устанавливаем трубы в посадочные места (скважины).
- Проверяем гидроуровнем горизонт верха свай. В случае расхождений (более 5 мм) размечаем под самую низкую из них и подрезаем болгаркой остальные. Совет. Точно провести линию отреза на трубе можно, обернув её полосой бумаги или толя с ровными краями.
- Устанавливаем в трубы заранее изготовленные арматурные каркасы.
- Укладываем бетон в гильзы. Штыковать обязательно. Совет. Изготовьте заранее воронку из подручных материалов.
Перекрытие и пол
Основой для пола будут служить спаренные доски 150х40, установленные на ребро. Эта часть здания будет скрыта, поэтому её элементы следует максимально защитить от влаги и насекомых, поскольку в будущем такой возможности может и не быть. Лучше всего использовать для этих целей готовый битумный праймер на водной (подешевле) или нефтяной (подороже) основе. Нефтяной проникает глубже, но токсичен во время работы.
Внимание! Обработку праймером производить только после спаривания. Не обрабатывать праймером поверхности склеивания! Рекомендуем битумный праймер на водной основе «БиЭМ». Нетоксичен, доступен и быстро сохнет (около 15 руб./м2).
Основные балки
Наша оптимизированная конструкция предусматривает комбинацию функций одного и того же элемента. Поэтому основные балки будут исполнять роль ростверка свайного фундамента, опорных балок и лаг пола одновременно. При малой нагрузке от здания это вполне допустимо. Раскладываем доски 150х40 по сваям фундамента на ребро таким образом, чтобы внутренняя плоскость балок крайних рядов проходила по оси столба. Принцип обвязки — круговой. Размечаем, нарезаем в размер.
Внимание! Не нарезайте доску без примерки по месту на сваях — могут быть расхождения.
Собираем основной короб из нарезанных досок саморезами 90х4,2 по одному на узел. Проверяем диагональ и при необходимости подгоняем углы. Нарезаем в размер 3 пары досок для внутренних балок. Спариваем их при помощи струбцин и саморезов 90х4,2, предварительно смазав столярным клеем. Подойдёт любой клей — эпоксидный, ПВА, мездровый.
Совет. Клееная конструкция держит размер гораздо лучше, чем сплошной массив дерева и меньше подвержена природным деформациям при перемене влажности (за счёт сил натяжения склеенных поверхностей). Рекомендуем использовать столярный клей Titebond II Wood Glue (США). Цена — около 220 руб./кг. По внутренним сваям прокладываем спаренные лаги и фиксируем на 1–2 самореза. Делаем наружную обвязку, как показано на картинке. Плоскости также смазываем клеем. Тщательно проверяем размерность и диагонали, при необходимости подгоняем размеры, смещая кувалдой один из углов.
Силовая обвязка.
На каждое место стыка или примыкания устанавливаем по 2 турбовинта 200 мм. Дополнительные поперечные лаги пола Расстояние 1 метр между продольными лагами — слишком большое для устройства пола. Поэтому устраиваем дополнительные поперечные балки по типу основных (спаренные на клею). Устанавливаем их с шагом 500 мм по внутреннему пространству. Ячейки должны получиться размером 500х900 мм. Следите за тем, чтобы стыки будущего материала пола (плита OSB 1250х2750) обязательно попадали на лаги. При необходимости смещайте или добавляйте балки.
Фальш-пол
Поскольку нет возможности подшить лаги снизу, устраиваем в ячейках «дно» для укладки в них плит утеплителя. Для этого на расстоянии 100 мм от горизонта лаг крепим планки из рейки 20х40 по двум длинным сторонам ячейки. Затем нарезаем в размер необрезную доску 25 мм и закрепляем на них саморезами.
Внимание! Необрезную доску следует окорить, проверить на наличие/отсутствие короеда и шашеля, обработать в ванной и покрыть праймером.
В ячейки укладываем утеплитель 100 мм, предварительно проложив дно полиэтиленом или рубероидом. При этом утеплитель должен несколько выпирать из ячейки. Это нужно для плотного прилегания его к плите OSB, что даст хорошее шумопоглощение.
Укладка материала пола
Плиты OSB-3 (18–22 мм) укладываются на лаги с зазором 3–4 мм и крепятся саморезами 45х36 с шагом 100 мм. Зазоры заполняются специальным безусадочным герметиком для пола.
Внимание! Стыки пола, подогнанные вплотную, со временем могут начать скрипеть!
После укладки всех плит нанесите оси опорных и дополнительных лаг на поверхность пола. При установке стен легче будет попасть саморезом в балку. Вертикальными элементами каркаса будут служить стены, изнутри визуально переходящие в потолок. Конструктивная толщина стеновой панели 120 мм. Высоту стен принимаем 2,4 метра.
Рассмотрим принцип сборки адаптированной каркасной стеновой панели на примере стены длиной 3 м со входной дверью и окном. Определяем длину стены, исходя из размеров плиты пола. Собранные панели будут устанавливаться «вкруговую» по одной. Длина наружной стены всегда будет меньше длины стороны плиты пола на толщину панели (на 110 мм). Панель стены длиной 3000 мм будет иметь размер 2890 мм. На 1 м2 стены расходуется 2,5 пог. м доски, 2 м2 OSB и 0,1 м3 утеплителя.
Каркас
Нарезаем доску 100х50: 2 шт. по 2890 мм, 6 шт. по 2300 мм, 3 шт. по 1000 мм, 1 шт. по 500 мм. Раскладываем, как показано на рисунке. Панель лежит внутренней частью вверх. Наживляем по одному саморезу 90х4,2. Проверяем диагонали! Фиксируем по 2–3 самореза.
Обшивка
Укладываем плиты OSB-3 10 мм сверху каркаса с напуском 50 мм в верхней части. Прорезаем окно. Фиксируем OSB саморезами 45х3,8 с шагом 50–70 мм. Переворачиваем панель. Укладываем утеплитель толщиной 100 мм. Раскладываем панели OSB-3 (10 мм) следующим образом. Напуск в верхней части — 50 мм, в нижней — 150 мм (нужен для связки воедино плиты пола, стены и армопояса). На нижний ряд уложить листы целиком в длину, но не фиксировать. Следующие ряды фиксировать.
Совет. Для большей прочности конструкции, перед фиксацией OSB, рёбра каркаса можно промазать столярным клеем.
Установка
Устанавливаем панель в проектное положение — вертикально на край плиты пола. Заранее прикрутите откосы (рейка 20х40) по бокам панели. Временно закрепляем откосами стену. Выставляем по уровню, низ стены (по доске) — заподлицо с краем плиты пола. После проверки вертикальности установки фиксируем низ стены, через незашитый участок снаружи, в плиту пола. На одну ячейку не менее 4 точек (саморезы 90х4,2). Нашиваем нижний ряд листов OSB, связывая их с плитой пола. Аналогичным образом устанавливаем и обвязываем остальные стены и перегородки. Между собой скрепляем турбовинтами, предварительно стянув струбцинами (по возможности). Армопояс Армопояс представляет собой ряд доски 100х50, укреплённый плашмя по верхам стен. Элементы армопояса соединяются гвоздевой пластиной и напусками OSB от стен.
Внимание! Не пренебрегайте армопоясом! В данной конструкции он заменяет целую потолочную плиту!
Итак, основной каркас готов. С этого момента можно дать волю фантазии и моделировать кровлю, внутреннюю и наружную отделку, двери и окна на свой вкус. Однако стоит помнить о нескольких важных моментах: Стропильная система крыши является частью каркаса, поэтому, какую бы конфигурацию кровли вы не выбрали, помните, что стропильные балки должны быть надёжно связаны с верхами стен. Стены 120 мм рассчитаны на один этаж! Для строительства 2-го или мансардного этажа используйте во всех элементах первого этажа вместо доски 100х50 доску 150х40, а для 2-го этажа доску 100х50. В остальном технология останется неизменной.
Несмотря на достаточную жёсткость каркаса, он всё же деревянный. Это значит, что будут происходить естественные деформации — усушка и насыщение влагой дерева. Учитывайте это при установке дверей и окон.
Вентиляция — важный фактор для деревянных домов. Не пытайтесь сделать из дома термос. Рекомендуем установить вентиляторы (1–2 шт.) с автоматической кулисой. При обшивке свайного фундамента заложите по одному продуху на каждую сторону. Эти меры необходимы для выравнивания состава и влажности воздуха в помещениях и равномерного увлажнения/просушки («дыхания») деревянных материалов дома. Технология упрощена до предела. Отказ от каких-либо мер, предусмотренных в рекомендациях этой статьи, может привести к неожиданным и неприятным последствиям. О том, как продолжить и завершить строительство, читайте во второй части статьи.
Часть 2
В первой статье о том, как построить мобильный дом 3х4 своими силами, мы рассказали о том, как возвести фундамент, пол и стены. В этой статье речь пойдёт о возведении крыши, подборе внутренней и наружной отделки. Мы опишем приспособления для облегчения работы, порядок работ и приведём сводную смету.
Крыша и кровля
Стропильная система в данном случае также относится к каркасу дома и представляет собой его элемент. Исходя из минимальной квадратуры здания, запас воздуха (чтобы в помещении не было душно) можно увеличить за счёт высоты потолков, используя подстропильное пространство. Поэтому внутренняя поверхность скатов крыши изнутри визуально станет продолжением стен.
Стропильная система
Заранее изготавливаем цельные элементы стропильной системы из доски 100х50, как показано на рисунке. Они будут устанавливаться с шагом 500 мм, поэтому всего их потребуется 9 штук. Устанавливаем стропила в проектное положение, раскрепляя рейкой. Затем нашиваем сплошным рядом обработанную необрезную доску (как обработать — см. «Фальш-пол» в 1 части) и, при необходимости, контр-обрешётку (рейка 20х40). В местах опирания стропил на армопояс устанавливаем клинья на клей. Связываем стропила, армопояс и клин перфорированным оцинкованным уголком 50х150 мм (ширина 50 мм). Ветровую доску 100х50 подрезать вдоль под угол кровли.
Кровельный материал
В качестве кровли можно использовать любой листовой материал — шифер, ондулин, металлочерепицу. Процедура устройства кровли стандартная, согласно инструкции. Рассмотрим на примере металлочерепицы. Размер, толщина и производитель не имеют значения в условиях данной статьи, т. к. приведены усреднённые данные. Площадь кровли принимаем за 25 кв. м. Начиная с нижнего ряда, укладываем и фиксируем к контр-обрешётке листы. Нашиваем конёк. Ветровую доску отделываем отливами. Устанавливаем водосборные желоба (с уклоном в нужную сторону).
Утепление крыши
Пазухи между стропилами проложить полиэтиленом, зафиксировать степлером (пароизляция). Рекомендуем использовать для утепления крыши минераловатные («каменные») плиты. Их жёсткость удобна при монтаже, и они не дают осадки и комкования со временем (по сравнению с рулонным материалом). Уложить плиты утеплителя. Подшить изнутри листами OSB (8–10 мм).
Входные и межкомнатные двери, окна
Установка дверей и окон в каркасных домах производится только на монтажную пену. Это делается для того, чтобы избежать возможных перекосов коробки в случае естественной деформации каркаса (при усушке или насыщении влагой). Изготовить деревянные или металлопластиковые окна можно на заказ по размерам. В рассматриваемом образце фигурируют следующие размеры проёмов:
1. Входная дверь 2000х800 — 1 шт.
2. Межкомнатные двери (МДФ) 2000х800 — 2 шт.
3. Окна 1000х750 — 4 шт., 500х750 — 1 шт. Площадь остекления 3,75 кв. м.
Окна и входная дверь устанавливаются по наружной границе конструктивного материала стены.
Внутренняя отделка мобильного дачного дома
Пол. Площадь пола — 12 кв. м. Самые экономные, но вместе с тем практичные материалы для пола — линолеум или ламинированные МДФ панели (ламинат). Оба материала вполне подходят для данного проекта.
Стены. Площадь стен под внутреннюю отделку — 70 кв. м. Конструктивный слой OSB позволяет использовать любой панельный материал без обрешётки. Это может быть вагонка, пластиковые или МДФ панели.
Потолок. Можно выполнить отделку вместе со стенами, одним материалом разного цвета. Площадь горизонтального потолка 6 кв. м.
Наружная отделка — сайдинг Площадь стен под наружную отделку — 30 кв. м.
Изготовление приспособлений, облегчающих работу.
Изготовление самодельной направляющей с изменяемым углом для ровной торцовки доски Ровные торцы досок (90°) — важный момент, который влияет на качество сборки каркаса. Торцовочник — дорогостоящий инструмент, который, возможно, больше не понадобится после окончания строительства, поэтому предлагаем изготовить приспособление для торцовки досок.
Козлы, на которых установлено приспособление для торцовки, должны иметь продолжение в виде длинного (6 м) узкого (30–40 см) стола, на который будет ложиться доска.
1. На козлы, установленные на удобной для продолжительной работы высоте, укрепляем параллельно две упорных доски (должны быть ровными) длиной 1 м. Расстояние между ними — 160 мм.
2. Делаем отверстие 10 мм, отступив 30 мм от правого края, и устанавливаем в него шпильку 10 мм с длиной свободной части 60 мм.
3. На обрезке уголка (45х45 мм) делаем отверстие 12 мм в 20 мм от края. На шпильку накручиваем гайку на высоту толщины доски, которую придётся торцевать. Устанавливаем уголок отверстием на шпильку так, чтобы одна из полок служила упором для платформы дисковой пилы справа. Накручиваем фиксирующую гайку.
4. Устанавливаем упор из уголка в 90° к деревянным направляющим (доскам 1 м). Делаем отверстие 12 мм в противоположной части упора и направляющей (10 мм). Устанавливаем ответную шпильку. Длина свободного конца перпендикулярного упора должна быть не менее 40 см.
5. Для удобства работы с острыми углами, на перпендикулярном подвижном упоре можно закрепить ручку. При помощи этой ручки левой рукой упор прижимается по разметке к доске, а правой производится отпиливание.
Изготовление дополнительных приспособлений
Переносить листовой материал (OSB) удобнее на специальном крюке из проволоки 8–10 мм. Козлы и подмости разумно изготовить из того же материала, что и весь дом — доска и OSB плита, частично из отходов или подручного материала. Поскольку будущий дом — деревянный, отдельное внимание следует уделить антисептированию и обработке антипиренами древесины. Для того чтобы доска хорошо пропиталась этими веществами, просто смочить её валиком недостаточно. Мы предлагаем более действенный способ — замачивание.
Для этого нам нужно будет изготовить ванну. Разбивая территорию будущей стройплощадки, учитывайте место для неё. Желательно, чтобы она находилась под лучами солнечного света — препарат гораздо лучше реагирует в подогретой до 35–40 °C воде.
1. Собираем короб размерами 6,5х1х0,5 м. После разборки короба доски тоже пойдут в дело.
2. Настилаем в несколько слоёв прочный полиэтилен (он пригодится и после использования в ванне).
3. Разводим огнебиозащитный препарат согласно инструкции на упаковке и аккуратно выливаем в ванну.
4. Замачиваем сухую доску в ванной на 2–4 часа и накрываем полиэтиленом (чтобы не было испарения).
5. Просушиваем доски в штабелях. Рекомендуем использовать препарат «ТАМАК-3Н». Он содержит антипирены и антисептик.
Порядок проведения работ
1. Очистка и визуальное разделение участка под стройплощадку — 0,5 дня.
2. Завоз материала — 1 день.
3. Устройство фундамента — 1 день.
4. Сборка верстака и приспособления для торцовки — 0,5 дня.
5. Торцовка всей доски (в т. ч. необрезной) с одной стороны — 0,5 дня.
6. Сборка ванны и антисептирование всей доски — 0,5 дня.
7. Разборка ванны (с сохранением материала) — 0,5 дня.
8. Изготовление элементов стропильной системы — 1 день.
9. Создание плиты пола — 1 день.
10. Создание каркаса здания — 2 дня.
11. Устройство стропильной системы и кровли — 1 день.
12. Установка дверей и окон — 1 день.
13. Наружная отделка — 2 дня.
14. Внутренняя отделка — 2 дня.
15. Отделка продухов, устройство сливной системы — 1 день.
16. Дополнительные работы, уборка — 1 день.
Итого 16 дней. Разумеется, цены, как на материал, так и на работу могут варьироваться в зависимости от региона строительства. В расчетных таблицах приведены усреднённые данные с округлением в сторону удорожания (с запасом). Не учтены расходы на транспорт и инструмент, т. к. эти показатели строго индивидуальны. Как перевезти такой домик в другое место При выборе места для мобильного домика следует обратить внимание на один нюанс. Если в будущем планируется его переставлять или вывозить с территории, то место для него должно быть определено так, чтобы смог подъехать автокран. Погрузка осуществляется при помощи стальной балки.
Строповка дома производится следующим образом.
1. Демонтируется сливная система.
2. Понадобятся две мягкие стропы максимальной длины (как правило, 4 м), грузоподъёмностью 2 тонны каждая.
3. Стропы продеваются под домом и условно фиксируются в 1 м от каждого края. Под них заводится доска 150х40 мм.
4. Мягкие стропы удлиняются жёсткими (тросом), концы накидываются на балку.
5. Между верхами строп, над коньком, «внатяг» устанавливаются распорки — спаренные плашмя доски 150х40, зарезанные клином по концам (в углы ложатся стропы). Т
акая распорка не позволит повредить края скатов крыши. Электропроводка в доме предусмотрена индивидуальная. Из соображений пожарной безопасности рекомендуем применить наружную проводку в гофре или кабель-канале. Также атрибутом деревянной дачи должен стать огнетушитель, расположенный в легкодоступном месте. Как показывают расчёты, строительство собственной дачи — мероприятие, которое вполне по силам и по карману семье со средним достатком. Данные расхода материала, приведённые в статье — универсальны — их можно использовать для проектирования домов большей квадратуры.
