ДОМ И УЧАСТОК СВОИМИ РУКАМИ

Винтовой фундамент для бани

   Почва с нежелательными особенностями осложняет выбор фундамента для бани. Но не стоит затрачиваться на суперпрочный свайный фундамент, своими руками на влажном и рыхлом грунте можно установить винтовой фундамент, который не требует особого опыта и навыков от установщика.
   Винтовой фундамент представляет собой полый цельнометаллический ствол с острым наконечником и приваренными сверху лопастями.

Пошаговая инструкция установки винтового фундамента:

• определяем место для строительства бани, и количество опор - чем больше будет вес строения, тем меньше должны быть промежутки между сваями (для бани из бруса расстояние между сваями - 2 м, диаметр сваи в зависимости от грунта и расположения дома - 57-133 мм, длина сваи - 1650-3500 мм);
• винтовые сваи легко могут вкрутить в почву 2-3 человека, после установки сваи заглубляются и подрезаются до нужного уровня;
• полая сердцевина свай заливается бетоном;
• при помощи сварки производим крепеж оголовка, для скрепления свай, выступающих над поверхностью земли, используется железобетонный ростверк, швеллер, монолитная плита, уголок или брус.

    Свайный фундамент монтируется в любое время года, при любой погоде. Строительство бани можно начинать сразу после установки винтового фундамента, так как ему не требуется время на упрочнение. Кроме того, стоимость такого фундамента намного меньше, чем у ленточного или плитного. 

Возведение стен бани

  Первый венец делаем из очень толстых бревен, причем нижняя сторона венца обязательно должна быть обработана антисептическим веществом и покрыта сверху мастикой для гидроизоляции.

 Углы делаем "в чашу", чтобы концы бревен ушли за пределы стен. Это защитит баню от влаги и ветра. Если вы делаете углы "в лапу", то выполните концы бревен "ласточкиным хвостом" (это потребует плотницкого мастерства, поэтому от второго варианта лучше отказаться). Самый простой вариант - соединение в торцевой шпунт:
- в торце одного бревна делается шип, на боковой стороне другого паз, в нижней части каждого бревна также делается паз для укладки бревен друг на друга;
- соседние бревна соединяются с помощью шкантов или нигелей.
   Для возведения стен берем брус сечением 15х15 или 15х18 и укладываем его вышеприведенным методом. Можно при этом использовать металлические или деревянные штыри, установленные по углам и в середине бруса.
  Между бревнами укладываем ленточный утеплитель из льна или джута. Его просто режем на полосы и укладываем между бревнами, прикрепляя степлером. Джут предпочтительнее, так как он более надежен и не спрессовывается после усадки.
  Более эстетичный вид стенам из бруса придаст джутовый канат, закрывающий стыки. Это обеспечит дополнительное утепление.

Установка пола бани, пошаговая инструкция:

• в моечной комнате желательно укладывать бетонный пол, так как это помещение сильно подвержено воздействию влаги, в первую очередь подготавливаем поверхность и если в моечной бани будет располагаться печка, то первый шаг - возведение для нее фундамента;
• далее выбираем место под сливное отверстие, как правило - это центр помещения, в этом месте выкапываем углубление - поглощающую яму (если в этом месте песчаный грунт, то размер ямы 60х60х60 см, в глинистом грунте яма должна выводиться за пределы бани, так как подобный грунт плохо впитывает воду);
• под моечной подготавливаем малый приямок, а из него прокладываем трубу к основной яме;
• так как полы в бане скашиваются к сливному отверстию, делаем подсыпку из гравия и песка, толщиной 15 см, уплотняем и покрываем подсыпку слоем бетона, толщиной 5 см (потом бетон покрывается керамической плиткой);
• бетон можно утеплить, замешав в бетон керамзит либо проложив слой строительного войлока, пропитанного битумом, или минеральной ваты между двумя слоями бетона;
• для надежной гидроизоляции в месте соединения стены и бетонного пола заливаем битум;
• в других комнатах бани делаем деревянный пол, для которого сначала устанавливаем столбики (25х25)на засыпанной гравием поверхности;
• пропитываем лаги антисептиком и устанавливаем на столбики (это будет каркас для пола бани);
• устанавливаем пол из брусьев и полок на лаги для протекающего пола с зазорами 5 мм, для непротекающего крепление проводим жестко, пол делаем под небольшим углом для свободного стекания воды;
• места соединения пола со стеной бани тщательно гидроизолируем, для этого прокладываем гидроизоляционный материал либо подготавливаем экранирование при помощи битума;
• между полом и землей останется свободное пространство, которое нуждается в вентилировании, для этого устанавливаем асбестоцементную трубу с жестяным колпаком, которую выводим выше уровня кровли.

 Баня с полезной площадью больше 12 м2 в трех вариантах:

а) – баня с террасой; 

б) – баня с террасой и крыльцом; 

в) – баня с террасой и тамбуром;- 1 – полок;- 2 – печь-каменка;- 3 – парная;- 4 – скамейка;- 5 – емкость для горячей воды;- 6 – моечная; - 7 – душевой поддон;- 8 – лежанка;- 9 – терраса;- 10 – предбанник;- 11 – двери;- 12 – подставка;- 13 – крыльцо;- 14 – тамбур;-. 15 – стол

Печь для бани своими руками

Для печи делаем фундамент. Площадка 70х70 см, на нее выкладываем 2 ряда огнеупорного красного кирпича.

• - привариваем трубу диаметром более 30 см (расстояние между верхом трубы и днищем котла - более 10 см);
• - с торца наглухо завариваем трубу;
• - спереди делаем дверцу 25х30 см;
• - заполняем каменку крепким речным камнем (чтобы камни не вываливались, можете приварить прут из арматурной стали).

 Котел печи устанавливаем на муфту, которую закрепляем в верхней части печи (кольцо изготавливаем из пятимиллиметровой стали, ширина муфты - 5 см).
   Снизу торцевая часть котла заделывается толстым стальным кругом, в котором вырезаем окно для дымовой трубы. Диамент трубы - 15 см, стенки - 5 мм.
  Дымовая труба приваривается к днищу бака наглухо, чтобы вода не попадала в топку. Сверху на котел на 2/3 укладываем стальной лист, в котором вырезано отверстие под дымовую трубу. Незакрыта 1/3 верха котла служит заливной горловиной. На данное отверсти навешивается крышка с ручкой.
   На 30 см выше бака с водой (если позволит высота потолка бани, то еще выше) устраиваем площадку под кирпичную трубу размером 30х30 см. Там устанавливаем задвижку. Через потолок и крышу кирпичная труба выходит на улицу на 50 см.
   Внизу бака монтируем кран для воды. Ручку крана делаем деревянной, чтобы не обжигала.
    Угол деревянной бани возле печи обкладываем кирпичом на глиняном растворе. Кроме того, печь должна быть установлена на расстоянии от стен. В месте выхода трубы через потолок и крышу делаем утолщение кирпичной кладкой и изолируем асбестом или войлоком, пропитанным глиной. Кирпичную кладку штукатурим глиняным раствором и белим известью.

Строим крышу бани своими руками

Виды крыш



    Односкатная крыша состоит из кровли и потолка, небольшое пространство между которыми заполнено утеплителем, зимой она хуже удерживает тепло, но в хорошо протопленной бане это не будет заметно. Более приемлемы для бани двускатная или четырехскатная крыша с чердачным пространством, хорошо удерживающие тепло.
    В первую очередь при строительстве кровли устанавливаем 8 - стропила, верхней отметкой которых будет служить 6 - конек (для висячих стропил). Потом стропильные ноги соединяем металлической или деревянной затяжкой. Наслонные стропила больше подходят для бесчердачной крыши. Для нее стропила укладываем опираясь на стены вдоль ската.
    Далее укладываем на стропила сплошную доску, подходящую для рулонной кровли, либо обрешетку для последующего крепления шифера или черепицы.
    Для рулонного материала (1 - рубероид по битуму, 2 - толь, пергамин) сначала подготавливаем 4 - плотный деревянный настил, на него наносим 3 - битумную мастику (это и гидроизоляция, и клей). Такая крыша недорого стоит и быстро укладывается (для крепления понадобятся 5 - толевые гвозди). Если кровля шиферная, то основание для нее идет не столь плотное - 7 - обрешетка, что также позволяет сэкономить средства.

   В последнюю очередь делаем потолок.
 Баня из бревенчатого сруба  с мягкой кровлей: - 1 — мягкая кровля,-  2 — сплошной настил,-  3 — обрешётка,-  4 — балка перекрытия, - 5 — брёвна сруба, - 6 — уплотнение паза,- 7 — подкладка, - 8 — гидроизоляция,-  9 — фундамент,- 10 — пол из досок,-  11 — подшивной потолок, - 12 — пароизоляция, - 13 — утеплитель,- 14 — внутренняя обшивка
  
Балки, которые уложены на мауэрлат, и стены обшиваем досками, после чего укладываем пароизоляцию для бань: толь, фольгу, рубероид и др. Вокруг печной трубы используем огнестойкую засыпку.

 Подшивной потолок бани: - 1 — внутренние доски потолка,- 2 — балки перекрытия,- 3 — наружная обшивка потолка,- 4 — теплоизоляционный слой,- 5 — пароизоляция

Утепление бани из бруса

• - набиваем на стены рейки;
• - между рейбели стекло- или минерально- волоконный утеплитель;
• - закрываем стекловолокно пароизоляцией;
• - обшиваем стены сайдингом, оставляя небольшое расстояние между влагозащитой стекловаты и сайдингом для вентилируемого зазора.

   Если толщина стен достаточная, чтобы во время купания при растопленной печи не замерзнуть в бане, то для утепления достаточно будет хорошо проконопатить ее - забить щели паклей или джутом. Щели появятся в течение первого года после постройки бани, тогда и будет видно, нуждается ли она в дополнительном утеплении.

   Через год после строительства, а также и в дальнейшем (древесина постоянно усыхает и изменяет свои размеры, но в первый год это особенно явно) проводим повторную конопатку, начиная с нижних венцов. Используем для этого деревянную лопатку с плоским заостренным концом и молоток из древесины. По ходу конопатки высота дома может на несколько сантиметров увеличиться, поэтому каждую стену по отдельности конопатить нельзя.
   По окончании конопатки не очень эстетичный результат заделки щелей можно декорировать деревянными рейками или льняным жгутом.

   Цоколь бани на винтовом фундаменте может быть декоративным -к нижней обвязке снаружи крепим брусок 5х5 см, а к нему крепим пластмассовые цокольные панели, имитирующие камень и закрывающие трубы фундамента. Сверху брусок закрывается металлическим отливом. Далее окружаем баню песчаной подушкой, а на нее укладываем бетонную отмостку, усиленную арматурной сеткой.

   Можно утеплить всю баню или только парную изнутри:
- внешняя стена покрывается фольгой или полиэтиленом, иначе при воздействии горячего воздуха на дереве будет возникать конденсат, что приведет к гниению, строение из бруса может повести без гидроизоляции;
- набиваем каркас из деревянных брусков, пропитанных антисептиком, с шагом, равным листу уреплителя;
- крепим минеральную вату или синтетические мягкие плиты;
- минеральная вата закрывается пароизоляцией (лучше всего фольгой);
- крепим каркас для обшивки;
- обшиваем стены вагонкой.
 
   Слой полиэтилен/утеплитель/фольга можно заменить на фольгированный пенофол сантиметровой толщины, но нельзя забывать о его высокой горючести. Такое утепление, совмещенное с гидроизоляцией стен для парной не подойдет.

Внутренняя отделка бани своими руками

  Важнейший предмет в бане - полок. Его размеры зависят от самой парилки и от того, как расположена печка. Правильно располагать полок вдоль стен, а самую верхнюю часть делать шире остальных. Высота верхней полки должна быть достаточна для взмаха банным веничком (оптимально расстояние 120 см от верхней части полка до потолка, но как минимум на 10 см выше печных камней).   Расстояние между средней и верхней полками - не более 50 см.    Для полок бани используется древесина осины, тополя, липы (в них нет смолы и они не обжигают кожу). Доски нужно хорошо обработать и закруглить на краях. Для вентиляции и возможности лучшего вычищения между досками нужно оставлять маленький зазор.
    Важнейшее из помещений бани - предбанник. Здесь необходимы скамейки и лавки.

Зачем делать гидроизоляцию в ванной? Обсуждение на форуме  

Строим туалет на даче своими руками 
   Сделать туалет на участке своими руками может каждый. Следует учесть лишь несколько важных нюансов, которые обезопасят использование сооруженной нами конструкции. Выбор для туалета материалов ограничивает только финансовые возможности и фантазия, туалет можно построить из бруса, досок, фанеры, кирпича. Но очень важно выбрать вид туалета, то есть способ утилизации отходов. Распространенный повсеместно повсеместно вариант сбора нечистот называемый выгребная яма, а самый простейший вариант туалета где роль сборника используется емкость пластиковая или металлическая , но недостаток этого туалета в необходимости часто опорожнять емкость и подальше от дома желательно. И самый последний современный вариант биотуалет.

Как построить летний душ на даче?

   Построить душ собственными силами совсем не сложно Как чудесно в жаркий день принять прохладный освежающий душ! Соорудить его на своем дачном участке не представляет абсолютно никакого труда, если знать некоторые особенности постройки душа своими руками.

    Во – первых, следует выбрать площадку для постройки. Она должна быть хорошо освещена солнцем, чтобы вода в баке могла нагреваться естественным образом. Чтобы избежать образования луж после слива воды, постройку желательно установить на возвышении. Это также предотвратит образование сырости вокруг душа. И, естественно, лучше всего соорудить душ недалеко от дома.